Das Wiener Mannsbild ist beseelt von Fußball, wenn es nicht gerade Skirennen schaut. Fußball ist dem Wiener sein Leben, seine Liebe und seine Leidenschaft, mit drei gerollten Meidlinger 'L's. Auch der Herr Ziii ist ein echter Wiener, wenngleich er kein gerolltes L spricht. Doch geboren in der großen Stadt, wurde ihm das Leder praktisch in die Wiege gelegt und wäre da nicht die Mutter gewesen, die ihn in den falschen Fußballverein gesteckt hätte, wäre er heute ein großer Star. So blieb die Karriere als Profifußballer im Waldmüllerpark hängen und das Kind widmete sich frustriert den ordentlichen Berufen. Es erübrigt sich wohl zu sagen, dass es in Wien viele solch verkannter Talente gibt. Doch einmal in der Woche versammeln sie sich... jene, denen das Schicksal nicht hold war. Ein Schippel Männer mittleren Alters mit Bierbäuchen, Hüftbeschwerden und Arthrosen rennt im Sommer schwitzend über den akurat gestutzten Fußballrasen oder friert sich im Winter den Arsch in nicht beheizten Fußballhallen ab. Alles für die Liebe, das Leben und die Leidenschaft. In memoriam.

"Eine (hinein) mit der Wuchtel" heißt es dann, wenn die Herren auf den ÖBB-Gründen im Schatten der Wiener UNO-City eine Runde gepflegten Fußball spielen, denn eine Wuchtel ist in Wien auch die Bezeichnung für den ledernen Ball, um den sich alles dreht. Geht der Herr Ziii wuchteln, gibt es meist viel zu erzählen, wenn er dann doch noch am Abend den Weg nach Hause findet. So trug es sich einst zu, dass das Mannsbild spät nachts die Tür aufreißt und mit leuchtenden Augen und ebensolcher Nase mir auf den Knien direkt vor die Füße rutscht, den Kopf in den Nacken wirft und die gestreckten Hände gen Himmel reckt. Dabei ruft er, jedes einzelne Wort betonend, mit bedächtigen Pausen zwischen denselbigen: "ICH... BIN... EIN... GOTT!"
Weil ich mir nicht sicher bin, was genau er damit meint, frag ich nach. Da erzählt er mir vom Jürgen, der ihm (O-Ton) von hinten die Kugel eine (hinein) flankt. Er, der Herr Ziii, stoppt auf Ronaldo, dieselbige mit der Brust und schiaßt dem Pfeiffer die Wuchtel volé aus der Drehung genau ins linke Kreuzeck.

Das war's, das Ereignis der Superlative, von dem das Mannsbild mir im darauffolgenden Jahr noch tausende Male erzählen sollte. Was ihn daran besonders freute, war, dass der Pfeiffer im Tor stand. Der ist sowas wie sein Fast-Bester-Freund, nur nicht wenn es um Wuchteln geht. Die Fußballrunde wurde nämlich von den beiden Herren gemeinsam ins Leben gerufen und irgendwie können sie sich nicht darauf einigen, welcher von ihnen den größeren Anteil daran hatte. Jede Woche werden die Mannschaften aufs Neue gewählt und aus Tradition spielen die beiden Freunde immer gegeneinander. So kam es auch, dass an jenem Tag der Pfeiffer im Tor stand, als der Herr Ziii seinen legendären Schuss tat.

Doch die Geschichte geht weiter, denn im darauffolgenden Jahr sitzt uns eines Abends der Pfeiffer am Esstisch gegenüber und wir reden so. Da komme ich irgendwie auf den Herrn Ziii, meinen Fußballgott, zu sprechen, auf dessen Kniefall und das heroische Tor, bei dem er... Sie wissen schon... die Wuchtel, auf Ronaldo, mit der Brust gestoppt und volé aus der Drehung dem Pfeiffer genau ins linke Kreuzeck eine g'schossen hat. Der Pfeiffer, wie er das hört, schaut mich darauf fassungslos an. Dann schaut er zum Herrn Ziii. Der schaut beim Fenster raus, woraufhin ich abwechselnd zum Herrn Ziii und dann wieder zum Pfeiffer schau. Und auf einmal hängt ein Schweigen im Raum, ein ganz ein peinliches noch dazu, und mitten in die Stille meint der Pfeiffer: "Des is a Wuchtel! Der Koffer hat daneben geschossen!" (Nachtrag: Koffer ist ein Wiener Ausdruck für Depp oder Tölpel)

All jenen, die mit der Wiener Sprache nicht vertraut sind sei gesagt, dass in Wien eine Wuchtel nicht nur ein lederner Ball, sondern auch eine Lüge, ein Scherz oder ein Witz sein kann, wobei eine solche Wuchtel entweder 'geschoben' oder 'gedrückt' wird. Wenn ein Wiener gern 'Wuchteln schiebt' oder 'Wuchteln druckt', also ein sogenannter Wuchteldrucker oder Wuchtelschleuderer ist, ist er entweder ein Lügenerzähler oder ein Scherzbold. Einer der gerne Witze erzählt, ist hingegen ein Wuchtelsammler. In Bezug auf die obige Geschichte hat mir der Herr Ziii jedenfalls eine ordentliche Wuchtel eine (hinein) gedruckt, was ihm letztendlich fast seine Sportlerkarriere im zweiten Bildungsweg gekostet hätte, denn er hat sich monatelang nicht mehr auf den Fußplatz getraut.

Der Vollständigkeit halber sei hier noch erwähnt, dass der Wiener auch den Ausdruck der 'fetten Wuchtel' kennt, was wiederum eine äußerst unschöne und beleidigende Bezeichnung für eine dicke Frau, nicht selten der eigenen Ehefrau ist. Oder aber der Wiener redet von einer böhmischen Mehlspeise, aus Germteig gebacken, mit Marmelade gefüllt oder ungefüllt. Sie sehen also, die Wiener Sprache ist keine leichte nicht.


Die Wuchtel oder auch Buchtel ist ein süßes Germteiggebäck, das ursprünglich aus Böhmen kommt. Wie so vieles in der Wiener Küche, stammt die Mehlspeise aus der Zeit der Donaumonarchie, als das Kaiserreich noch die Städte Wien, Prag und Budapest vereinte. Die Österreicher haben sich bei der Einbürgerung an der tschechischen Sprache bedient, doch ist die österreichische Idiomatik in der Buchtel-Wuchtel-Sache uneinheitlich. Gelegentlich wird die Meinung vertreten, dass es sich bei Wuchteln um die gefüllte Variante handelt, während Buchteln sowohl gefüllt, als auch ungefüllt sein können. Tatsächlich werden die beiden Bezeichnungen jedoch überschneidend verwendet, sowohl für das eine, als auch für das andere. Viel eindeutiger hingegen ist der Begriff der Dukatenbuchtel, denn darunter wird in Wien immer eine besonders kleine, ungefüllte Form der Buchtel verstanden. Nicht größer wie ein Hühnerei darf sie sein und goldgelb glänzen muss sie, wie ein Dukaten eben. Am besten schmeckt sie frisch aus dem Ofen, lauwarm und getränkt in Vanillesauce. Der Germteig für Dukatenbuchteln sollte in der Regel ein sehr feiner sein, mit viel Butter, Eidotter und ein bisserl mehr Zucker wie für gefüllte Buchteln.

• 300 g glattes Mehl - ersatzweise Universalmehl, aber auf keinen Fall ein griffiges
• 150 ml Milch
• 50 g Zucker
• 80 g Butter
• 1/2 Würfel Germ, also 20 g - unbedingt frischer Germ
• 6 Eidotter
• 1/2 TL Salz
• abgeriebene Schale einer halben Zitrone
• 50 Butter extra
• Staubzucker zum Bestreuen

Die Kunst des Germteigs ist die möglichst lange Gehzeit. Dann braucht es auch keine großen Mengen an Treibmittel. Meine Oma predigt immer: "Ein Würfel Germ auf ein halbes Kilo Mehl!" Aber soviel braucht der Teig nur, wenn Sie die Gehzeit möglichst kurz halten wollen, also eine faule Oma sind. In ihrem alten Kochbüchlein hat die Oma einen halben Würfel auf 300 g Mehl aufgeschrieben. Verwenden Sie mehr Germ, kann dieser recht aufdringlich aus den Buchteln herausschmecken. Das Gebäck hat dann oft einen stechenden und säuerlichen Hefegeschmack. In der Regel kommen Sie mit einem halben Würfel auf ein halbes Kilo Mehl leicht aus, wenn Sie nur geduldig sind.
Die lange Gehzeit bewirkt außerdem, dass der Teig besonders feinporig und flauschig wird. Meine Oma hat den Teig immer drei Mal gehen lassen. Germteig ist also nix für ein schnelles Abendessen, sondern wunderbares Slow Food für einen faulen Sonntag Nachmittag.

Ich möchte Ihnen außerdem noch ans Herz legen, unbedingt frischen Germ zu verwenden. Trockengerm hat nicht die gleiche Qualität, was aber eh logisch ist. Lassen Sie sich mal gefriertrocknen und dann schau ma mal, wie es Ihnen so dehydriert geht. Da ich persönlich also immer frischen Biogerm verwende, beginnt mein Rezept für Dukatenbuchteln mit einem Dampferl, dem Vorteig.

• 1/2 Liter frische Vollmilch
• 1 EL Zucker - oder aber auch mehr, je nach Geschmack
• 12 g Kartoffelstärke
• 2 Eidotter
• 1 Vanilleschote - oder auch Vanillepaste
• 1 Briefchen Safran
• 50 ml Obers zum Verfeinern

Den Safran in einem kleinen Topf trocken rösten, bis er gut duftet. Passen Sie aber auf, dass er nicht verbrennt. Wäre ja schade drum. Anschließend in einem kleinen Mörser oder auf einem Brett mit einem Messerrücken zu Pulver zerreiben. Die Milch in den Topf geben, aber ein paar Esslöffel davon in ein Glas abzwacken. Die Stärke mit der kalten Milch im Glas glatt rühren. Die Vanilleschote der Länge nach halbieren und das Mark mit einem Messer auskratzen. Sowohl das Mark, als auch die Schote, und den Zucker zur Milch im Topf geben. Die Milch langsam erhitzen. Je länger sie steht, umso besser, da sich das Aroma der Vanille besser entfalten kann. Bevor die Milch zu Kochen beginnt, geben Sie den Safran dazu und entfernen die Vanilleschote.
Dann rühren Sie mit einem Schneebesen ganz gschafftig die Stärke unter. Noch schnell die Eidotter dazu und dann mit dem Schneebesen, rühren, rühren und gar nicht mehr aufhören mit Rühren. Solange bis die Milch ordentlich aufkocht. Dabei ununterbrochen weiter rühren! Das wird Ihnen jetzt vielleicht komisch vorkommen, weil doch Eidotter enthalten sind. Die werden doch beim Aufkochen zu Eierspeis, gell? Das dachte ich auch, aber nein, tun sie nicht. Wenn Sie nur feste rühren. Nach dem Aufkochen das kalte Obers dazu geben um den Garprozesss zu stoppen. Scheint Ihnen Die Sauce noch zu dick, können Sie mehr Milch oder Obers dazu geben. Den Topf vom Herd nehmen und in einen kleinen Krug füllen, oder noch besser, gleich in den Teller zu den Buchteln leeren, bis er fast übergeht. Jawohl, so schmeckt's!



Andere Rezepte: Das Rezept für gefüllte Buchteln finden sie dort auf meiner Springlaneseite und auf meiner Facebookseite von Ziiikocht habe ich aufgrund des regen Interesses vor einigen Wochen eine Wuchtel-Buchtelparty ins Leben gerufen. Dort finden Sie eine ganze Menge Beiträge von Bloggern und anderen Foodies, die sich an der virtuellen Wuchtel-Buchtel-Party beteiligt haben und ganz fleißig, Rezepte und Fotos dort hochgeladen haben. Vielen Dank an alle fürs Mitmachen. Für mich ist die Buchtelsaison vorerst einmal beendet, denn ich habe für längere Zeit genug Buchteln gegessen, wünsche Ihnen jedoch viel Spaß beim Weiterbuchteln oder Wuchteln.


Recipe in English


Viennese Dukatenbuchteln - Baked Yeast Buns with Vanilla Sauce

Dukatenbuchteln are a typical Viennese variation of the Austrian 'Buchteln'. They are not filled and the dough is a little bit heavier, though it is made with more egg yolks, butter and sugar. The ideal size of the buns is the size of an egg and the surface has to be golden brown and shiny like a gold ducat. In Austria we mostly use fresh yeast and so we have to make a preferment which is called a 'Dampferl'. This way tastes much better than the preparation with dried yeast, but you have to be patient. So prepare the dough on a lazy sunday afternoon.

• 300 g all-purpose flour
• 150 ml of milk
• 50 g sugar
• 80 g butter
• 1/2 cube of fresh yeast  (20 g)
• 6 egg yolks
• 1/2 tsp salt
• grated rind of half a lemon
• 50 extra Butter
• little bit of icing sugar

Making the 'Dampferl': Heat three tablespoons of the milk in a small saucepan until luke warm! If the milk is too hot, the yeast dies, is it too cold nothing happens. Crumble the yeast into the milk and stir until it has dissolved. Then add a teaspoon of sugar and enough flour to create a smooth dough without lumps. Cover with a towel and let it rise double in volume in a warm place. This is called the 'Dampferl' now and you need it, when you use fresh yeast, which I would highly recommend.

Grünkohl ist in Österreich eine Rarität. Ich traue mich sogar ganz unverfroren zu behaupten, dass der Großteil der Österreicher nicht einmal weiß, was das ist. Und auch ich habe nicht schlecht gestaunt, als mir der erste Grünkohl meines Lebens über den Weg gelaufen ist. Das war vorletztes Wochenende. Am Wiener Naschmarkt. Da aber gleich eine ganze Scheibtruhe voll.
Das Teil schaut irgendwie schräg aus. Grünkohl besteht nämlich aus einzelnen Blättern, die wie Palmwedel an einem dicken Stängel hängen. Er bildet also keinen festen Kopf, wie oft andere Kohlsorten, weswegen das Fräulein sich den Grünkohl auch wie einen Parapluie auf den Kopf setzen kann. Regnet sicher nicht durch und rein optisch gesehen ist das wohl ein schönes Sinnbild für einen 'petit chou'. Endlich hab ich kapiert, was die Franzosen damit meinen. 'Mon petit chou' ist in der französischen Sprache nämlich ein gängiger Kosename und bedeutet wörtlich übersetzt 'mein kleiner Kohlkopf'. Das mutete mir in der Schule einst seltsam an, aber seit ich den Herrn Ziii kenne und dieser mich 'sein kuschelweiches Frotteefroschi' nennt, wundert mich diesbezüglich gar nix mehr. Dank des Grünkohls, kann ich jetzt sogar visualisieren, was ein 'petit chou' sein soll. Warum der Herr Ziii allerdings an einen Frosch denkt, wenn er mich ansieht, kann ich Ihnen leider noch immer nicht sagen. Das Fräulein meint, er warte vielleicht darauf, dass es 'Plopp' macht, wenn er mich küsst.


Nachdem mir persönlich der Grünkohl neu war, habe ich ein Zeiterl gebraucht herauszufinden, welcher Bestimmung ich ihn zuführen werde. In der heimischen Küche bin ich nicht so recht fündig geworden, obwohl sich jedes beliebige österreichische Kohlgericht sicher auch mit Grünkohl zubereiten lässt. Der klassische Wiener Kelch (sprich Köch), ein eingebranntes Kohlgemüse, wird jedoch aus einer Art Wirsingkohl gemacht. Eine alte Sorte ist der Wiener Kapuzinerkelch, der aber heute kaum mehr erhältlich ist. Überhaupt ist die Auswahl an verschiedenen Kohlsorten in den österreichischen Gemüseregalen eine traurige Angelegenheit, wenn man bedenkt wie vielfältig die Kohlfamilie ist. Doch ich hege eine gewisse Hoffnung, dass sich das bald ändern wird, denn der Trend geht verstärkt in Richtung Regionalität und Artenvielfalt. Eine Scheibtruhe voll Grünkohl am Wiener Naschmarkt ist auf jeden Fall ein Anfang.

Ich habe mich also vorerst in den Küchen anderer Länder umgeschaut, in denen der Grünkohl zu Hause ist und bin dabei auf die italienische Zuppa di Valpelline gestoßen, eine Art geschichteter Broteintopf, der aus dem Aostatal kommt. Zwar wird auch dieser in Italien meist mit Wirsing zubereitet, manchmal mehr als Auflauf, manchmal mehr Suppe, wie auch immer. Der Eintopf hat mich jedenfalls derart angelacht, dass ich nicht drum herum gekommen bin. Außerdem hatte ich eine Menge Brotreste zuhause, die mir nahezu geschaffen schienen, in Suppe getränkt, mit Grünkohl, Käse und Speck geschichtet, meinen Hunger auf ein deftiges Wintergericht zu stillen. Weil Frühling ist noch immer nicht.
Überraschend war für mich vor allem, dass das Brot, obwohl es lange in der Suppe lag, trotzdem nicht zum Gatsch verkommen ist. Schon sehr weich und vollgesogen, aber trotzdem von angenehmer Konsistenz. Selbst am nächsten Tag.

• 300 g Grünkohl oder auch Wirsing
• 6 dicke Scheiben altes Sauerteigbrot - möglichst ungewürzt - die Qualität ist entscheidend für das Gelingen
• 2 Zehen Knoblauch
• 200 g würziger Bergkäse oder Appenzeller - im Original Fontina
• 200 g Speck oder fetteres Selchfleisch in Scheiben (1/2 cm stark) - wobei Sie den Eintopf natürlich auch ganz vegetarisch zubereiten können
• 500-800 ml Hühnersuppe oder Gemüsebrühe - die genaue Menge hängt natürlich vom Brot ab, das Sie verwenden - lieber mehr Suppe vorrätig, als zuwenig
• Olivenöl
• Salz

(für 2 Personen)

Den Ofen auf 180 Grad vorheizen.

Die Blätter des Grünkohls vom Stängel schneiden und die dicken Blattrippen entfernen. Das geht am leichtesten, wenn Sie mit einem kleinen Gemüsemesser einfach am Stängel entlang fahren. Die Blätter dann noch quer in 1 cm breite Streifen schneiden.

Das Brot, bis auf ein oder zwei Scheiben toasten, oder auch in der Pfanne trocken anrösten bis es schön goldbraun ist. Die Knoblauchzehen halbieren und mit den Schnittflächen das heiße Brot ordentlich auf beiden Seiten einreiben.

Den Käse reiben.

Den Speck bzw. das Selchfleisch in Portionen schneiden, nicht zu klein, und in der Pfanne auf beiden Seiten anbraten. Anschließend auf einen Teller geben und beiseite stellen. Im verbleibenden Fett den gewaschenen Grünkohl andünsten, wenig salzen und ungefähr 100 ml von der Suppe dazu gießen. Einen Deckel aufsetzen und den Kohl ungefähr 5 Minuten weich dünsten.

So, und nun wird geschichtet. Den Boden eines ofenfesten Topfes oder einer Auflaufform mit Brot auslegen. Dann eine Schicht Grünkohl darüber verteilen. Dann das Selchfleisch oder den Speck auflegen und mit einer Lage Käse bestreuen. Dann wieder Brot, usw... Am Ende legen sie das ungetoastete Brot auf, pressen darüber, was vom Knoblauch übrig geblieben ist und streuen noch einmal ein bisserl Käse darüber. Dann drücken Sie das Ganze mit den Händen ein bisserl in die Form hinein. Jetzt noch die Suppe heiß machen, sonst dauert es zu lange, und die Auflaufform randvoll füllen damit. Einen Schuss Olivenöl darüber träufeln und den Eintopf im Backrohr ungefähr eine halbe Stunde überbacken. Sollte die Oberfläche zu schnell bräunen, legen Sie einfach ein Stück Backpapier auf. Kurz vor Ende der Garzeit wird noch mal mit heißer Suppe aufgefüllt.

• 300 g kale - traditionally a savoy cabbage is used, so you can take this one, too
• 6 thick slices of unseasoned stale bread 
• 2 cloves garlic
• 200 g spicy Appenzeller or Fontina
• 200 g streaky bacon (1/2 cm thick) - but you can cook the soup of course entirely vegetarian
• 500-800 ml chicken broth or vegetable broth - the exact amount will depends on the bread you use - more soup stock rather than too little
• Olive oil
• Salt

(Serves 2)

„Die Suppen erstrahlen wie Frühlingsblumen in tristem Grau!“ schrieb Springlane unlängst auf meiner Facebookseite. Das hat mich motiviert, meine Lieben, und es ist eine Serie daraus entstanden. Ein Quartett, gewissermaßen, aus vier bunten Suppenblumen. Eine so grün wie die Erbse, eine so rot wie die Rübe, eine so gelb wie die Karotte und die letzte und schönste von ihnen, so weiß wie die Schwarzwurzel... und, ich gebe zu, weiß wie die Schwarzwurzel klingt jetzt schon ein bisserl blöd. Aber es stimmt, denn das Gemüse ist zwar außen von einer dunklen Rinde umgeben, in seinem Inneren aber weiß wie Schnee.

Die Wurzel gehört zu jenen alten Kultursorten, die früher in unseren Gärten angebaut wurden, aber dann in Vergessenheit geraten sind. Der Biolandbau hat sie wieder entdeckt, da die Pflanze sehr widerstandsfähig und vor allem frostfest ist. Sie ist ein typisches Wintergemüse, wird sehr spät im Herbst geerntet und ist meist bis in den Frühling hinein lagerfähig. Wem die regionale Nahrungsversorgung ein Anliegen ist, sollte die Schwarzwurzel daher unbedingt in seinen Speiseplan aufnehmen, zumal sie auch noch ausgezeichnet schmeckt.

So wie alle Wurzelgemüsearten hat die Schwarzwurzel einen hohen Stärkeanteil und ist prädestiniert für cremige Suppen. Ich muss sagen, dass ich vor allem die Kombination mit der Pastinake sehr gelungen finde. Es geht aber auch Sellerie oder Petersilienwurzel sehr gut.

• 250 g Schwarzwurzeln – ungefähr zwei Stück 
• 50 g Pastinaken – nur eine kleine Wurzel, da der Geschmack der Pastinake sonst zu stark in den Vordergrund tritt 
• 500 ml Gemüsebrühe oder Hühnerbrühe – hausgemacht ist immer besser! 
• 100 ml Milch oder ersatzweise auch mehr Brühe oder Wasser 
• 50 ml Obers 
• Salz 
• 1 TL milder Essig 

Das Gemüse schälen und in grobe Stücke schneiden. Beim Schälen der Schwarzwurzeln sollten sie beachten, dass in diesen ein Milchsaft enthalten ist, der beim Schälen austritt. Das klebt auf den Fingern und verfärbt sich. Ich schäle daher die Schwarzwurzeln immer unter fließendem Wasser. Anschließend schnell verarbeiten oder in Wasser einlegen, sonst werden sie unansehnlich braun. Idealer Weise schälen Sie die Schwarzwurzel erst zum Schluss.

Das Gemüse mit den restlichen Zutaten außer dem Essig in einen Topf geben. Einmal aufkochen und ungefähr 20 Minuten sanft dahinköcheln lassen. Zum Schluss erst den Essig dazu geben. Der ist sehr wichtig, um die Süße der Pastinake auszugleichen. Anschließend mit einem Stabmixer pürieren und aufschäumen. Ist die Konsistenz zu dick, können Sie diese mit etwas Brühe oder Wasser verdünnen.

Im Suppinger geht das so: alle Zutaten, außer dem Essig, in den Soup&Co geben. Deckel drauf und Programm P1 wählen. 25 Minuten reichen aus. Der Suppenautomat kocht und püriert völlig selbständig. Nach Ablauf der Garzeit den Essig dazugeben. Noch einmal kurz den Pulseschalter betätigen und die Suppe heiß servieren.

Zur Verfeinerung der Suppe eignen sich die folgenden Zutaten:

• Milchschaum oder Obers
• ein gutes, geschmackvolles Öl, wie Nussöl zum Beispiel - ich habe hier Arganöl verwendet
• Balsamicocreme – nicht zu verwechseln mit Balsamicoessig; Balsamicocreme gibt es fertig in kleinen Flaschen zu kaufen
• separat gekochte Belugalinsen finde ich besonders hübsch – das ist eine kleine schwarze Linsensorte mit einer relativ kurzen Garzeit
• frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

Tiffany ist gerade sehr angesagt. So ein Glück, dass der Herr Ziii vor über zwanzig Jahren aus New York von dort eine Kette für seine Mutter mitbrachte. Das Schmuckstück ist irgendwann in den Besitz des Fräulein Ziiis übergegangen und hat sich sogar auf wundersame Weise um einen Ring vermehrt. Doch, welch törichte Idee, einem Teenager solche Schätze anzuvertrauen. Das Fräulein hat die Kette freilich verloren. Schande über Dich mein Kind, aber vielleicht findest Du ja bald einen Kavalier, der sie ersetzt. Nur die sentimentalen Werte sind unwiderruflich dahin und der Schwiegermutter erzählen wir das lieber nicht.

Zum Trost ein Rezept aus meiner Versuchsküche, ausreichend für eine völlig geknickte Frau Ziii oder zwei verliebte Valentinstagsturtler.

• 300 ml Wasser
• 100 g weißer Kristallzucker 
• 1 EL Zitronensaft
• 2 mittelgroße Rote Rüben - daraus 100 ml Saft
• 2 TL Rosenwasser - gibt es im Asiashop
• 1 Piccoloflasche Champagner 0,2 Liter oder ersatzweise auch Sekt
• eventuell ein paar getrocknete Rosenblüten zum Dekorieren - die bekommen Sie in einem gut sortierten Teehaus

Das Sorbet braucht relativ wenig Zucker. Die Rote Rübe ist von Haus aus schon sehr süß. Allerdings hat sie keine Säure. Darum ist der Zitronensaft wichtig, um die schwere Süße auszugleichen. Die Kombination mit Rosenwasser nimmt alle gemüsigen Assoziationen und der Champagner eignet sich hervorragend um das erdige Aroma der Roten Rübe zu unterstreichen.

Wasser mit Zucker und Zitronensaft in einen Topf geben und ungefähr 10 Minuten leicht köcheln lassen, bis sich die Flüssigkeit auf ungefähr 200 ml reduziert hat. In der Zwischenzeit die Roten Rüben auf einer Reibe sehr fein reiben. Portionsweise in ein Sieb geben und mit einem Löffel fest ausdrücken, bis auf den letzten Tropfen. Den Saft dabei auffangen. Sie sollten ungefähr 100 ml Saft erhalten. Die zurückbleibenden, festen Bestandteile werden nicht verwendet, da diese sonst im Champagner herum schwimmen. Das muss nicht sein. Den Sirup vom Herd nehmen und den Rote Rüben Saft dazugeben. Etwas auskühlen lassen und mit dem Rosenwasser aromatisieren. Je nach Qualität des Rosenwassers kann die Menge jedoch variieren. Seien Sie aber vorsichtig, der Rosengeschmack kann schnell penetrant werden. Anschließend in den Kühlschrank stellen und am besten über Nacht stehen lassen. Das Sorbet dann in einer Eismaschine cremig rühren. Haben Sie eine Eismaschine mit Kompressor, können Sie das Sorbet auch sofort zubereiten.
Das fertige Sorbet in gekühlten Sektschale anrichten und mit eiskaltem Champagner aufgießen. Ein paar getrocknete Rosenblüten als Dekoration können nicht schaden.

Für alle zukünftigen Kavaliere vom Fräulein und andere Ehrenmänner, die noch ein Geschenk für ihr Valentinegirl brauchen... die Open Heart Serie von Elsa Peretti ist seit über 40 Jahren ein Tiffany-Klassiker. Schlicht und zart in Sterlingsilber sind die Stücke durchaus leistbar.

• 300 ml of water
• 100 g of white granulated sugar
• 1 tablespoon lemon juice
• 2 medium beets - about 100 ml juice
• 2 teaspoon rose water 
• 1 small bottle of champagne, 0.2 liters, or alternatively sparkling wine
• perhaps a few dried rose petals to decorate - you get these in a well-stocked tea house

Ich will Sie ja nicht nerven, Verzeihung, aber es gibt schon wieder Suppe. Die Frau Ziii laboriert noch immer an einer Verkühlung herum, die nicht heftig genug ist, sodass sie sich ins Bett legt, aber doch so gemein, dass alles andere auch keinen Spaß macht. Gemüsesuppen sind da eine gute Sache.